Создание откатных ворот не требует особых узкоспециализированных навыков и умений. Разве что сварочный аппарат некоторым потребуется арендовать или нанять на пару часов самого сварщика. Кстати, выполнение сварщиком нескольких швов обойдется несравнимо дешевле, чем оплата услуг монтажной организации, делающей ворота «под ключ».

Самостоятельное выполнение всех работ даст гарантию, что все будет сделано на высочайшем уровне, без экономии на материалах и качестве, без спешки – для себя же делается! И в удобное время, а не подстраиваясь под график мастеров.

Для начала надо определиться с размерами и расположением ворот. Важно учесть, что откатная конструкция состоит не только из перекрывающей проезд створки, но дополняется хвостовиком в половину этого размера. И вот такую в 1,5 раза увеличенную створку надо будет откатывать вдоль забора в одну из сторон от проема.

Кстати, направляющий рельс выпускают длиной до 7 м, что рассчитано на проемы шириной до 4,7 м (с натяжкой на проем 5 м с легкой створкой). Так что есть смысл по возможности отказаться от лишних 10-20 см ширины проема, чтобы не докупать и не доваривать дополнительный метр рельса. Если же проем обязан быть широким, то приобретается усиленная фурнитура с рельсом 85*94*5 мм и общей длиной в 1,5 ширины проезда (цельный рельс плюс нужное количество материала кратно метру).

Обязательно сделать точный чертеж будущих ворот с расчетом материалов. При покупке комплектов ТМ «Світ Воріт» профессиональный чертеж, смета и инструкция идут в подарок.

Точная разметка нужна и для правильного выполнения фундаментов. Приямки глубиной 1-1,20 м выкапываются для столбов и закладной под ролики. Во время проведения земляных работ стоит позаботиться о прокладывании проводки для будущей автоматики, чтобы затем не портить дорожное покрытие.

В фундаменты следует забетонировать по трубе-сердечнику, вокруг которых будет кладка столбов, и швеллер с арматурной «юбкой», к которому будут привариваться опоры (№20-22, длиной ½ ширины проезда). Далее возводятся сами столбы, причем на грани, обращенные во двор, выводится по 3 закладных детали – уголка, приваренных к сердечнику отрезком арматуры. К данным закладным затем привариваются нащельники – трубы 60*40 мм, закрывающие пространство между столбом и створкой и поддерживающие ряд элементов фурнитуры.

Сама створка обычно «собирается» на рельсе снизу вверх. К рельсу временно приваривают пару отрезков трубы для устойчивости, проверяется горизонталь. По центру прихватками по пару сантиметров через каждые 70 см с двух сторон (в шахматном порядке) приваривают нижнюю часть каркаса, в идеале – отрезок Т-профиля по длине самого рельса. Затем выставляются и прихватываются обе вертикальные стойки створки и верхняя горизонтальная перемычка из того же Т-профиля. Проверяются уровнем положение всех элементов, сверяется равенство диагоналей – и если все в порядке, то углы свариваются уже окончательно. Из трубы 60*40*2 мм делается скошенная часть хвостовика, а из профиля 30*20*2 мм выполняются горизонтальное и вертикальные ребра жесткости внутри рамы створки.

На швеллере выставляются роликовые каретки: на одной прямой, но на максимальной дистанции одна от другой. Их основания (или регулировочные пластины) прихватываются сваркой. На ближнем нащельнике устанавливается верхняя пластина. Удобнее сделать вырез в верхней части трубы, чтобы один из роликов заходил частично внутрь, саму же пластину размещают загнутой частью между нащельником и столбом, а верхней гранью на срезе нащельника – и приваривают в таком положении.

Со створки срезают временные «ножки», роликовые каретки заводят в рельс, верхнюю часть ворот пропускают между роликами верхней пластины, поджав их так, чтобы обеспечить вертикальное расположение.  Выполняется несколько циклов открывания-закрывания. При выявлении любых подклиниваний, излишнего трения и прочих помех движению производится корректировка положения роликовых опор. Лишь когда ворота будут идти идеально, ролики можно приварить к швеллеру окончательно.

Далее в рельс вставляют концевой ролик и поджимают его гайками. Определяют положение нижнего улавливателя на дальнем нащельнике таким образом, чтобы створка при заезде на полочку оказывалась приподнятой на 2-3 мм. Элемент приваривают. Верхний улавливатель монтируют в районе верхнего среза створки. Вставляются заглушки.

Выполняется обшивка – и ворота готовы. Оптимально сразу их автоматизировать. Если же это пока в планах на будущее, то следует врезать замок-крючок.